Нанесение защитного покрытия
Упругость – это способность материала восстанавливать исходную форму, и большинство листовых или плиточных материалов, применяемых для покрытия пола, в большей или меньшей степени обладают этим свойством. К таким материалам относятся: пробка, линолеум, резина, поливинилхлорид (ПВХ) и смесь асбеста с поливинилхлоридом. Все эти материалы бумажные обои более или менее упруги под ногами. Прочная поверхность этих материалов долго не изнашивается, не подвержена быстрому загрязнению и долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Но для увеличения долговечности пола необходимо за ним ухаживать. Пол из упругих материалов должен всегда быть сухим, даже во время уборки, для того чтобы вода не проникла между покрытием и основой и не нарушила его сцепление с основой. Для защиты покрытия от разрывов под ножки мебели необходимо подкладывать прокладки. Если мебель или оборудование слишком тяжелые, чтобы переносить их, поднимая над полом, необходимо подкладывать под опоры широкие подставки, по которым опоры будут скользить по полу.
Если, несмотря на все меры предосторожности, пол все же случайно поврежден, чаще всего вы сможете самостоятельно устранить такие повреждения или, по крайней мере, сделать их менее заметными. Отклеившиеся плитки можно приклеить, но вначале проверьте, не течет ли водопровод, так как вода приводит к отслаиванию плиток. Если вы заметили воду или ищу строителей для постройки дома, вначале отремонтируйте водопровод или отопление и только после этого приступайте к ремонту пола. Неглубокие царапины в винил-асбестовых плитках устраняются шлифованием очень мелкой шкуркой с последующей натиркой мастикой. Если пол покрыт поливинилхлоридными или резиновыми плитками, слегка поскребите вдоль царапины ребром старой монеты. При этом края царапины сойдутся и останется только тонкая линия. Порезы в виниловых плитках можно устранить, прогладив место пореза горячим утюгом через толстую алюминиевую фольгу.
Небольшие отверстия в полах, покрытых поливинилхлоридными плитками, линолеумом или пробковыми плитками, можно зашпаклевать самодельной шпаклевкой. Отверстия в резиновых или винил-асбестовых плитках шпаклевать нельзя; то же относится и к большим отверстиям в любых упругих материалах, применяемых для покрытия полов. Лучшим методом ремонта это дизайн сильно поврежденной плитки является ее замена; повреждения в полах из листовых или рулонных материалов можно устранить путем наложения заплаты. Если у вас нет запасных плиток или листового материала и вы не можете их купить, можно попробовать взять материал в незаметных местах, например, под холодильником. Снимите плитку или часть листового покрытия в незаметном месте и приклейте в этом месте несоответствующий по цвету материал такой же толщины. Особую осторожность проявляйте при отрыве плиток или кусков линолеума, так как вы можете их порвать. (Пробковые плитки оторвать от пола без их разрушения практически невозможно, но, к счастью, вы всегда можете подобрать по цвету такие плитки в магазине стройматериалов.)
Для ремонта полов из упругих материалов применяются три типа клеев на водной основе: латексная, битумная и акриловая мастики. Для приклеивания любого упругого материала к поглощающей воду основе, например, прочному картону, ДСП или к дощатому полу, используйте латексную мастику. Плитка к бетону приклеивается битумной мастикой. Листовые материалы, имеющие в целом более высокую плотность по сравнению с плиточными материалами и требующие клея, который не будет портиться от попадающего под материал водяного пара, наклеивайте акриловой мастикой. Если вы не уверены в выборе мастики, обратитесь за консультацией к специалисту, подготовив для этого полную информацию об основе пола и материале покрытия.
Все мастики на водной основе не горючи. Однако акриловые мастики образуют ядовитые пары, поэтому при работе с ними хорошо проветривайте помещение. Если упругое покрытие вашего пола приклеено к выравнивающему компаунду, может случиться так, что при удалении поврежденного участка вы обнаружите, что сорвали и часть этого компаунда. Если это произошло, приготовьте такой компаунд и нанесите его на пол для выравнивания поверхности.
Ремонт небольших отверстий
1. Изготовление шпаклевки. Для изготовления шпаклевки для виниловых плиток или линолеума сверните оставшийся кусок покрытия лицевой поверхностью наружу и сострогайте часть материала линолеумным ножом. Полученную стружку соберите в миску. Поворачивайте материал и строгайте до тех пор, пока вы не получите достаточно стружки для заполнения отверстия. Затем добавьте несколько капель бесцветного лака для ногтей и размешайте полученную смесь палочкой до получения консистенции обычной шпаклевки. Для пробкового пола шпаклевку можно изготовить из бутылочной пробки, смешав стружку с бесцветным шеллаком.
2. Замазывание отверстия. Для защиты неповрежденного пола наклейте на пол вокруг отверстия липкую ленту шириной не менее 25 мм, а затем шпателем нанесите шпаклевку в отверстие, хорошо ее прижав. Излишки уберите. Дайте шпаклевке подсохнуть в течение 30 минут, затем уберите ленту и отполируйте поверхность полировальным кругом. Если отремонтированный участок более матовый, чем пол, нанесите на него слой бесцветного лака для ногтей.
Замена поврежденной плитки
Снятие плитки. Для снятия винил-асбестовой плитки положите на нее полотенце и нагревайте ее утюгом до размягчения мастики, когда вы сможете приподнять плитку шпателем. Поднимайте угол плитки, отделяя ее от основы шпателем. При необходимости повторите нагрев. После удаления плитки подождите примерно час до застывания мастики, затем соскребите ее. Поврежденную виниловую или резиновую плитку удалите с помощью молотка и зубила, начиная от центра. Если вы хотите использовать снятую плитку повторно, приподнимите один конец долотом и аккуратно отделяйте плитку от мастики. Затем соскребите всю оставшуюся на основе мастику.
Установка новой плитки. Зубчатой кельмой намажьте тонкий слой мастики – не более половины толщины плитки – на основу пола, затем прижмите край новой плитки к краю соседней плитки, выравнивая рисунок. Опустите плитку на место. Убедитесь в том, что плитка находится на одном уровне с соседними плитками. Если она выше, прижмите ее и быстро удалите излишки мастики, прежде чем она высохнет. Если плитка установлена слишком низко, снимите ее и добавьте мастики. В заключение плитку можно прижать грузом, если это указано в инструкции по пользованию мастикой.Наклейка отклеившейся плитки. Приподнимите отклеившийся край и гибким шпателем нанесите тонкий слой клея на нижнюю поверхность плитки. Если отклеился только уголок, аккуратно оторвите часть плитки так, чтобы было достаточно места для нанесения клея. Прижмите плитку на место так, чтобы она находилась на одном уровне с соседними плитками, и положите груз, если это требуется в инструкции по пользованию клеем.
Наложение заплаты на пол из листового материала
1. Удаление поврежденного участка. Липкой лентой приклейте кусок нового материала на поврежденное место, совместив рисунок. С помощью металлической линейки и острого линолеумного ножа надрежьте заменяемый материал по форме заплаты, причем резать желательно вдоль линий узора, если это возможно. Затем по линиям надреза одновременно отрежьте заплату и покрытие пола. Отложите в сторону заплату и аккуратно удалите поврежденный участок, затем снимите мастику с основы.
2. Наклеивание заплаты. Нанесите мастику на основу и положите заплату так же, как и плитку. Затем замаскируйте края заплаты. Для этого накройте стык толстой алюминиевой фольгой (матовой стороной вниз) и несколько раз прогладьте фольгу горячим утюгом. В результате края линолеума частично расплавятся и образуют прочный и почти незаметный шов. Тем же способом можно заплавлять глубокие царапины в линолеуме или твердых поливинилхлоридных плитках.
Расправление пузырей в линолеуме
Удаление воздуха из пузыря. Острым линолеумным ножом проткните и надрежьте линолеум вдоль пузыря с захватом приклеенной части вокруг пузыря на длину 12 мм с обеих его сторон. Старайтесь делать надрез вдоль линий рисунка для того, чтобы он был менее заметен. Через полученный надрез шпателем нанесите тонкий слой клея на пол и прижмите линолеум. Если один край надреза перекрывает другой из-за растяжения линолеума, отрежьте излишки материала, пользуясь верхним краем как направляющей. Прижмите отремонтированное место грузом на час или дольше.
Сохранение внешнего вида пола из упругих материалов
Многие считают, что полы из упругих материалов нуждаются в еженедельной чистке с последующей полировкой мастикой. Однако это тяжелый труд и не всегда хорошо для пола: слишком частая влажная уборка разрушает клей, а натирать пол требуется очень редко. Большинство современных упругих материалов для пола имеют прочную внешнюю поверхность, гладкую и блестящую, и в то же время хорошо противостоящую различным загрязнениям. Необходимая частота уборки зависит от материала, из которого изготовлен пол, так как некоторые материалы более устойчивы к загрязнениям по сравнению с другими, а также от интенсивности хождения людей по полу. Однако общим правилом можно считать следующее – чем меньше, тем лучше: не натирайте пол, если достаточно только вымыть его; не мойте пол, если достаточно только протереть его; не протирайте пол, если его нужно лишь хорошенько подмести. Ограничиться только подметанием особенно важно при уборке нового или недавно отремонтированного пола. Не мойте его по крайней мере неделю после завершения работы, для того чтобы пленка клея окончательно затвердела и образовалась прочная связь покрытия с основой. Затем удалите грязь влажной тканью и аккуратно соскребите пятна мастики шпателем или подушечкой из тонких стальных нитей.
При ежедневной уборке полов из упругих материалов для удаления грязи и пыли достаточно хорошего подметания и только иногда влажной уборки. Если вы считаете, что пол нужно вымыть водой с моющим средством, не делайте этого чаще, чем раз в три-шесть недель. Однако даже так называемые «вечные» покрытия со временем стареют и изнашиваются. Если вы хотите восстановить блестящее покрытие старого пола, натрите его одним или двумя слоями мастики на водной основе. Прочное покрытие, которое обычно устраняет необходимость натирки пола, защищает его и от образования пятен от самых разнообразных веществ, начиная от пролитой еды и кончая брызгами краски. Если вы что-либо пролили на пол, сразу удалите пролитую жидкость и протрите его. Если пятна остались, их, как правило, можно удалить соответствующим растворителем. Однако помните, что некоторые растворители выделяют ядовитые пары и могут раздражать кожу, поэтому работайте с ними в хорошо проветриваемом помещении и всегда надевайте резиновые перчатки. Ниже приведены рекомендации по удалению различных пятен.
Алкогольные напитки: протрите загрязненное место тканью, смоченной в медицинском спирте.
Кровь: протрите губкой, смоченной холодной водой; если это не помогает, протрите губкой, смоченной раствором, состоящим из 1 части нашатырного спирта и 10 частей воды.
Парафин, жевательная резинка и смола: накройте полиэтиленовым пакетом с кубиками льда. Когда материал охладится и станет хрупким, соскоблите его пластмассовым шпателем.
Кондитерские изделия: протрите губкой из очень тонких стальных нитей с жидким моющим средством. Если пол изготовлен из матового поливинилхлорида, воспользуйтесь пластмассовой губкой для чистки посуды, теплой водой и стиральным порошком.
Пятна от сигарет: протрите прожженное место порошком для чистки посуды и подушечкой из очень тонких стальных нитей.
Кофе: накройте на несколько часов куском ткани, пропитанной раствором одной части глицерина (можно приобрести в аптеке) в трех частях воды. Если пятно не исчезло, слегка протрите его порошком для чистки посуды, нанесенным на влажную ткань.
Свежие фрукты: наденьте резиновые перчатки и протрите загрязненное место тканью, смоченной в растворе одной столовой ложки щавелевой кислоты в 600 мл воды. Щавелевая кислота, которую можно приобрести в аптеке, является сильным растворителем и токсическим веществом.
Жирные пятна: протрите пятно бумажной салфеткой, стараясь удалить как можно больше жира, затем протрите тканью, смоченной в жидком моющем средстве и в теплой воде.
Горчица или моча: накройте на несколько часов тканью, смоченной в 3-5-процентном растворе перекиси водорода (можно приобрести в аптеке), а сверху положите ткань, смоченную бытовым нашатырным спиртом.
Краска или лак: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной в растворе моющего средства в воде.
Пятна от окрашенной кожи и резины: протрите тканью, смоченной в растворе одной части аммиака в 9 частях воды.
Лак для ногтей или крем для обуви: протрите подушечкой из тонких стальных нитей, смоченной теплой водой с порошком для чистки посуды.

Read more on Ремонт полов, покрытых упругими материалами, и уход за ними…

Нанесение защитного покрытия
Восстановление внешнего вида старого деревянного пола
Новое защитное покрытие будет служить длительное время – значит и пятна, которые остались под ним, вы будете видеть в течение этого же времени. Прежде чем наносить покрытие или шпаклевка гипсокартона, проверьте, не осталось ли на полу пятен, которые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна можно удалить неразведенным бытовым отбеливателем. Надев резиновые перчатки и очки, нанесите небольшое количество отбеливателя на центр пятна. Несколько минут понаблюдайте за его действием, затем нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. Когда цвет участка станет таким, как цвет пола, промойте его теплой водой и дайте просохнуть.
Теперь займитесь щелями. Если щели имеют ширину более 3 мм, вы можете забить в них длинные тонкие планки толщиной, равной толщине досок. Если планки короче досок, стыкуйте их на балках. Щели шириной менее 3 мм можно зашпаклевать шпаклевкой или пастой из древесных опилок и лака. Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, смоченной в смеси скипидара с растворителем. Самым удобным в работе и одним из самых прочных является полиуретановый лак, этож вам не как сшить шторы самостоятельно, изготавливаемый из синтетической смолы, которая становится очень прочной после высыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным или окрашенным. Бесцветный лак только подчеркивает естественный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы можете также самостоятельно окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, например, голубого или зеленого. Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая в то же время его текстуру. Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол.
Традиционные материалы для покрытия пола – масляные лаки, шеллак, спиртовой лак и воск – желтеют со временем, легко изнашиваются и их необходимо удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и значительно долговечнее. Если пол, покрытый этим лаком, никогда не натирали мастикой, его можно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
Устранение щелей между доскамиУстановка деревянных планок. Рулеткой измерьте длину доски, вдоль которой имеется щель. Отпилите планку несколько большей длины, затем фуганком придайте ей форму клина. Забейте планку в щель молотком, подкладывая кусок доски. Выровняйте планку заподлицо с полом и прикрепите ее к балкам гвоздями длиной 40 мм. Головки утопите добойником.
Заделка щелей шпаклевкой. С помощью шпателя замажьте шпаклевкой щели и отверстия от шляпок гвоздей. Удалите всю лишнюю шпаклевку. После высыхания шпаклевки вручную зашлифуйте зашпаклеванные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.
Покрытие пола лаком
1. Нанесение лака. Начните наносить лак от стены для лестницы стремянки, противоположной двери, большой кистью, а в углах и возле стен – небольшой кистью. Если вы работаете без помощника, вначале покройте лаком пол у стен и в углах. При работе большой кистью перемещайте ее вдоль волокон плавными движениями. Во время работы комната должна хорошо проветриваться.
2. Полировка поверхности. Дайте лаку просохнуть не менее восьми часов, а затем отполируйте пол полировальной машиной со специальной подушкой, содержащей очень тонкие стальные нити. Такая обработка необходима для удаления неровностей, которые возникли из-за образования маленьких пузырьков в лаке. Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы можете взять напрокат. Установите в машину грубую щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка). Зачистите углы и края пола вручную подушечками из того же материала или с помощью ленточной либо роторной шлифовальной машины, затем обработайте пол пылесосом и влажной тканью. Нанесите второй слой лака и, при необходимости, третий, перемещая кисть вдоль волокон древесины. Подождите 24 часа до полного высыхания пола, затем установите на место дверные упоры, плинтусы и решетки отопительных воздуховодов.

Read more on Восстановление внешнего вида старого деревянного пола…

Выравнивание пола с помощью стальной балки
Ваши лакированные дощатые полы настолько сильно изношены, что никакая обработка мастикой и щеткой не позволяет восстановить их былой блеск. А возможно, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола. В любом случае вам придется полностью обработать весь пол. Эта работа состоит из четырех стадий: снятие старого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака. Для восстановления пола необходимо иметь профессиональный инструмент, который можно взять напрокат во многих пунктах проката инструмента. Вам понадобится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на большой вращающийся цилиндр; если есть возможность, возьмите напрокат шлифовальную машину, в которой есть рычаг для поднятия барабана (не у всех машин есть такая возможность). Кроме того, вам понадобится ленточная или роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах. Вам необходимо также приобрести защитные очки и респиратор для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, инструмент для столярки, а также защитные наушники для защиты от очень сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полирования поверхности пола после покрытия лаком возьмите на прокат профессиональную полировальную машину, которая полирует с помощью круглой полировальной подушки.
Для определения срока и стоимости проката этого оборудования оцените время, которое требуется на выполнение этой работы – как правило, на шлифовку и покрытие лаком 30 кв. м пола требуется приблизительно 2 дня. Вы можете сэкономить на стоимости проката, если сначала возьмете шлифовальную машину и по окончании шлифовки – полировальную машину, а также если наймете сразу двух рабочих, один из которых будет работать барабанной, а другой – роторной шлифовальной машиной. Необходимо использовать наждачную бумагу трех степеней зернистости – крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую. Грубая бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, который зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски или для шлифовки пола с грубыми дефектами поверхности начните работу обои для стен с бумаги с очень большой зернистостью – 24 (чем меньше значение зернистости, тем грубее наждачная бумага). Для удаления лака или шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование выполняйте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование – тонкой наждачной бумагой с зернистостью 100. (Отечественная наждачная бумага выпускается с другой шкалой зернистости – самая грубая для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая тонкая для окончательного шлифования эмалевого или лакового покрытия имеет номер 3).
Прежде чем вы приступите к работе, подготовьте все необходимые материалы: не менее 10 листов наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для комнаты среднего размера. Вы заплатите только за ту бумагу, которую действительно используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги во время работы: например, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья. Прежде чем вы выйдете из прокатного пункта, проверьте рабочее состояние всех машин, чистоту их пылесборников и наличие всех необходимых прокладок, которые могут понадобиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта показать вам порядок замены шкурки). Для подготовки комнаты к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. Если в комнате имеются решетки воздуховодов горячего воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой. Прикрепите все доски, которые скрипят, и замените доски, имеющие большие трещины или сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется большое количество легковоспламеняющейся пыли, поэтому перед началом выключите все фитили газовых приборов и электроприборы. Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.Шлифование до появления чистой поверхности дерева
1. Удаление плинтусов. Плинтусы снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, которые устанавливайте на расстоянии несколько сантиметров одна от другой. Возможно, придется слегка ударить молотком по стамеске. Когда будет приподнято приблизительно 300 мм плинтуса, лестницы для дома, вставьте снизу и сбоку небольшие деревянные клинья, для того чтобы плинтус не вернулся на место. Перемещайтесь по длине плинтуса, постепенно переставляя клинья. Все снятые куски плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы. После снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди.
2. Установка наждачной бумаги в шлифовальную машину. Отключите машину от сети, вставьте лист наждачной бумаги в щель, поверните барабан на один полный оборот и вставьте другой конец листа в щель. Затем натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в комплект машины. При установке тонкой наждачной бумаги вставьте между двумя концами листа сложенную полоску наждачной бумаги той же зернистости, для того чтобы концы листа не выскочили из щели (врезка). В некоторых машинах вместо листовой бумаги используется кольцо, которое надевается на барабан сбоку.
3. Первый проход. Приподнимите барабан над полом, включите машину и, когда двигатель начнет вращаться с максимальной скоростью, опустите барабан на пол. Пусть машина тянет вас вперед с медленной постоянной скоростью. Дощатый пол шлифуйте вдоль досок; на паркетных полах с расположением планок в двух направлениях первый проход выполняйте по диагонали. Когда вы дойдете до дальней стены, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель сзади на другую сторону, затем опустите барабан и тяните машину назад по полосе, которую вы только что отшлифовали. Внимание: машина должна постоянно двигаться для предотвращения образования на полу впадин и неровностей. Поднимите барабан и передвиньте машину влево или вправо так, чтобы первый проход был перекрыт приблизительно на 75 мм. Продолжайте проходы вперед и назад, выключая машину время от времени для очистки пылесборника. Прошлифовав комнату по всей ее ширине, разверните машину и пройдите полосу пола вдоль стены.
4. Второй и третий проходы. Установите в ленточную шлифовальную машину крупнозернистую наждачную бумагу и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машиной. После этого повторите шлифование машинами барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. Полы из досок шлифуйте вдоль волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте второй раз по диагонали, противоположной первой, а последний проход выполняйте вдоль длины комнаты (врезка).
5. Удаление пятен циклей. В тех местах, где невозможно отшлифовать пол шлифовальной машиной ленточного или барабанного типа, удаляйте старое покрытие циклей. Всегда двигайте циклю по направлению к себе и, по возможности, в направлении волокон, создавая двумя руками постоянное направленное вниз давление. Лезвие цикли часто затачивайте напильником. Для окончательной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей.

Read more on Восстановление внешнего вида старого деревянного пола…

Ремонт поврежденных балок
Установка стальной балки под всеми провисшими деревянными балками может вначале показаться довольно сложной процедурой. В действительности же, хотя это и тяжелая работа, она требует меньших затрат труда, чем установка нескольких дополнительных балок или замена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин строительных материалов или к специалисту по строительству с просьбой помочь вам в выборе балки для штор и шторы для спальни нужного размера и прочности. Обычно для таких работ применяются балки сечением 203 на 102 мм, однако для больших комнат может потребоваться балка с большим сечением. Весьма желательно представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны выполнять правила пожарной безопасности; незащищенная стальная балка может изогнуться при сильном нагреве. В жилых помещениях стальная балка должна быть закрыта штукатуркой или заключена в металлический короб, или закрыта сухой листовой штукатуркой, Шпаклевка гипсокартона технология, прибитой к деревянным деталям пола. При этом балка будет менее заметна. Перед установкой стальной балки ее
необходимо покрыть краской, хорошо предохраняющей от коррозии.
В связи с большой нагрузкой на стальную балку ее концы должны быть заделаны в несущие стены. Идеально подходят для этой цели внешние стены. Если вы сомневаетесь в несущей способности внутренних стен, обязательно проконсультируйтесь у инженера-строителя. Следует принять во внимание также вес самой балки, который составляет приблизительно 25 килограммов на метр. Для безопасной и эффективной работы пригласите по крайней мере двух помощников для подъема балки и установки ее на место. Число помощников зависит от веса балки, и нужно приблизительно по одному человеку на метр балки. В процессе установки металлической балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа или нескольких этажей. На этой странице показана идеальная ситуация: прочный пол подвала несет всю нагрузку, и больше никакой опоры не требуется. Однако если вы будете работать на верхних этажах, необходимо установить домкратные стойки одну над другой на всех этажах, начиная от подвала и до этажа, на котором устанавливается балка.
1. Выпрямление балок. Измерьте прогиб пола и найдите самую нижнюю точку на балках. На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от этой точки установите пары регулируемых домкратных стоек. Каждая такая пара стоек поддерживает балку, длина которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Постепенно поднимайте стойки до устранения провисания пола, затем поднимите стойки еще на несколько миллиметров.
2. Подготовка отверстий в стенах для установки стальной балки. Широким зубилом и кувалдой подготовьте во внешней стене отверстие для балки с размерами несколько большими, чем ее сечение, и глубиной не менее 100 мм. Отверстие должно располагаться посередине пролета между балками, требующими усиления. Верх отверстия должен совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен раствором, для того чтобы стальная балка опиралась на ровную поверхность. На противоположном конце пролета с поддомкраченными балками сделайте во внешней или несущей стене отверстие, находящееся напротив первого. Тепловой насос форум Глубина второго отверстия должна быть достаточной для подъема и установки стальной балки. Во внутренней несущей стене отверстие пробейте насквозь.

Read more on Ремонт поврежденных балок…

Установка заплат вместо поврежденных досок
Провисшие полы обычно бывают в старых домах. Со временем балки изгибаются под нагрузкой, опорные стены выкрошиваются и перекашиваются в результате оседания грунта. Раньше при строительстве домов концы балок и деревянные подкладки под них оказывались в непосредственном контакте с потенциально влажной кладкой для заборы, в результате чего создавались идеальные условия для развития грибков, приводящих к гниению древесины, а также к размножению насекомых, уничтожающих древесину. Кроме того, до появления строгих строительных норм и правил, строители часто устанавливали слишком тонкие балки, которые не были рассчитаны на действующую на них нагрузку. Перегруженные балки, естественно, прогибались под тяжестью нагрузки.
В современных домах лаги полов, настилаемых по грунту, устанавливаются на столбики и подвергаются антисептированию и защите от действия влаги. Однако плохие строители стараются избежать надзора строительной инспекции. Балки, имеющие плавную кривизну со строительным подъемом в центре, могут быть установлены даже нижней пластью вверх, в результате чего прогиб будет еще сильнее. Объем ремонтных работ будет зависеть от степени прогиба, поэтому вашей первой задачей является постановка правильного диагноза. Осмотрите балки снизу и определите места, требующие ремонта. Если доступ к балкам закрыт потолком, обычно удобнее работать сверху, удалив несколько досок пола для предварительного осмотра. Проверьте наличие следов гниения и повреждения насекомыми, обработайте небольшие поврежденные зоны антисептиком. Большой прогиб вместе с, казалось бы, не связанными с ним проблемами, например: трещины в штукатурке, утечка в водопроводных трубах или заклинивание дверей, может оказаться признаком серьезного повреждения конструкции дома. В этом случае рекомендуем вам обратиться за советом к специалисту.
Небольшие углубления в полу можно отремонтировать точно так же, как вы устраняли скрип, с помощью забивки клиньев между балками и полом. Больший прогиб является симптомом серьезной проблемы, требующей выпрямления и усиления одной или нескольких балок путем установки дополнительной балки. Балки, которые прогнили насквозь, необходимо заменить. Перед началом любой работы убедитесь в том, что трубы, электропроводка и каналы для горячего воздуха не помешают установке новых балок. Если вы обнаружили препятствия, ветрогенератор своими руками, вам придется убрать их самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту. В некоторых случаях легче установить одну балку из стального профиля вместо подъема каждой балки отдельно. Такая стальная балка устанавливается под центрами пролета деревянных балок и полностью принимает на себя вес провисших балок.
Независимо от принятого решения – добавления или замены балок либо установки металлической балки, вначале необходимо выпрямить пол с помощью одной или нескольких домкратных стоек. Эти телескопические металлические стойки с опорными пластинами у основания и в верхней части вы можете взять напрокат в магазине стройматериалов или в пункте проката строительного инструмента. Не забудьте смазать винтовую часть стоек перед началом работы. Ниже показана домкратная стойка, установленная в подвале. При ремонте междуэтажных перекрытий вначале придется снять потолок, для того чтобы открыть балки. Если высота подвала мала, возьмите винтовой домкрат с винтом, который может выдвигаться на высоту около 300 мм.Почему полы провисают. На этом рисунке показаны горизонтальные и вертикальные опорные элементы, несущие нагрузку первого этажа. Под полом находятся два пролета балок, уложенных шторы своими руками параллельно. Внешние концы балок заделаны во внешние стены дома, а внутренние концы опираются на внутренние несущие стены. Изменения положения этих элементов могут привести к провисанию пола. Разрушение несущей стены приводит к разрушению всей конструкции. Поперечные опорные балки и балки, ограничивающие лестничный проем, несут дополнительную нагрузку и должны удваиваться или иметь двойную толщину. Любые элементы из дерева могут повреждаться гнилью или насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен возможно намокание балок, приводящее к гниению древесины. Концы новых балок, устанавливаемые в стену, должны быть антисептированы и защищены от воздействия влаги. Кабели и трубы, которые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенами и ближе к центру или в верхней части балок, но не в нижней их части.
Выравнивание провисшего пола
1. Измерение изгиба пола первого этажа. Положите длинную доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с наибольшим зазором. Измерьте расстояние от этой метки до двух опорных элементов конструкции дома, которые имеются и в подвале, например, до стен или лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам. Затем, по результатам этих измерений, определите в подвале место с наибольшим зазором для установки домкратной стойки.
2. Выравнивание провиса пола из подвала. Установите регулируемую домкратную стойку под балками, которые нужно выпрямить. Основание стойки обоприте на деревянную подставку шириной 225 и толщиной 50 мм. Поднимите стойку так, чтобы ее верхняя опорная пластина находилась приблизительно на 100 мм ниже провисшей балки, затем положите на опорную пластину опорную балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к балкам перекрытия. Удалите любые распорные элементы между балками, которые оказались над опорной балкой. Медленно поднимайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса.
3. Выравнивание провиса пола из подвала с небольшой высотой. Прямо под провисшей балкой установите винтовой домкрат между деревянной подставкой и опорной балкой так, как было описано выше. Вращайте винт домкрата до тех пор, пока опорная балка не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная балка не упрется в балки перекрытия даже при полностью выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм. Уложите брусья «колодцем» так, чтобы верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Постепенно поднимайте винт домкрата до устранения провисания пола.

Read more on Ремонт провисшего пола…

Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Трещины, пятна, гниение или заражение насекомыми могут ослабить прочность пола или ухудшить его внешний вид. Если вы хотите покрыть доски ковром, плитками или иными материалами, внешний вид досок не имеет значения, поэтому после удаления поврежденных досок вы можете залатать поврежденный участок, отрезав нужные куски любых досок и прибив их. Если необходимо восстановить поверхность дерева лестницы для дома цена, то единственным правильным решением будет подбор досок соответствующей толщины и ширины.
Удаление и замена нешпунтованных досок являются относительно простым делом. Значительно труднее заменить часть пола из шпунтованных досок, которые лежат непосредственно на балках. Такой ремонт и описывается на этой странице. Прежде чем снять поврежденные доски, необходимо удалить гребень одной из них. Для этой цели необходима особая пила для пола с закругленным концом полотна, однако подойдет и электролобзик с толстой пилкой либо более привычная узкая ножовка. Поскольку вы работаете «вслепую», обесточьте всю проводку, подходящую к комнате, и аккуратно начните пилить, останавливаясь каждый раз, когда почувствуете сопротивление, так как в этом месте под полом могут оказаться кабели или трубы.

Read more on Установка заплат вместо поврежденных досок…

Шлифовка для выделения текстуры древесины. Непрерывная наждачная лента в шлифовальной машине удаляет старое покрытие с дерева в углах помещения и фонтан своими руками, которые невозможно обработать с помощью большой барабанной шлифовальной машины. Пол шлифуют три раза: вначале лентой с крупным зерном, затем средним и, наконец, мелким. В результате вы получите естественный рисунок текстуры древесины.
Для изготовления полов применяются проверенные временем конструкции, современные материалы и способы монтажа. Благодаря возможности применения готовых элементов и конструкций значительно облегчается процесс монтажа, ремонт своими руками и ремонта полов любых видов: паркетных, покрытых плиткой или мягким ковром. Профессиональные инструменты, которые можно взять напрокат, помогают выполнить такие трудные работы, как укладка новых бетонных плит, настил ковровых покрытий или изготовление лестницы. Синтетические клеи, лаки для покрытия пола и особые добавки к бетону позволяют отремонтировать пол не только профессионалу, но и любому человеку, хоть немного владеющему инструментом.
Пожалуй, основным современным материалом для изготовления полов являются древесностружечные плиты (ДСП), которые изготавливают методом горячего прессования древесных опилок с синтетическими смолами. Прочные и практически не деформирующиеся, такие плиты обеспечивают надежное основание для пола во всем доме – от подвала до чердака. Уложенные на бетон, древесностружечные плиты обеспечивают теплое основание для последующей укладки покрытий; при укладке на лаги ДСП обеспечивают такую же прочность, как и традиционные доски, однако укладывать их намного легче. ДСП, особенно в сочетании со звукопоглощающими материалами, являются прекрасным основанием для укладки как жестких плиток, так и мягких покрытий для пола и позволяют получить экономичный и звуконепроницаемый пол.
Если вам нужна новая лестница, вы можете заказать готовую традиционную лестницу, либо винтовую лестницу, позволяющую сэкономить место в доме, либо складную лестницу для чердака или подвала, которую можно установить за несколько часов. Можно изготовить лестницу и самостоятельно, пользуясь фрезерной машиной для вырезания пазов для ступеней. Фрезерный станок, а также различные другие инструменты для ремонта и изготовления полов вы можете взять напрокат. Портативный бетоносмеситель, например, сэкономит вам много часов тяжелого труда; для натягивания коврового покрытия вам очень пригодится специальное приспособление; а с помощью регулируемых домкратных стоек вы сможете устранять серьезные повреждения конструкций дома, которые раньше могли устранить только профессионалы.
Любой пол, от подвала до чердака, иногда требует ремонта. Полы составляют одно целое с конструкцией дома, и естественные сдвиги этой конструкции приводят к возникновению в них механических напряжений. Другими врагами полов являются влага, нарушение правил эксплуатации и возраст. Независимо от причины повреждения, пол можно отремонтировать. Иногда необходим серьезный ремонт, интерьеры квартир, например, установка балок под провисшим полом, и в этом случае вам понадобятся помощники. Однако в большинстве случаев вы сможете справиться с ремонтом самостоятельно, если только запасетесь необходимыми материалами и ознакомитесь с некоторыми профессиональными секретами. Часто все, что требуется – это забитый в нужном месте гвоздь или клин. Вы можете заменить или подтянуть изношенную или плохо закрепленную доску или отшлифовать потемневшее или покрытое пятнами дерево и затем покрыть пол полиуретановым лаком, который никогда не потеряет прозрачность. Новые клеи облегчают покрытие пола эластичными материалами, а новые мастики значительно упрощают процесс наклейки покрытий на бетонные полы.
Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений
Несмотря на то, что дерево, чаще всего применяемое для изготовления полов, является довольно долговечным материалом, оно может потрескаться, запачкаться или обуглиться. Крепление досок со временем может ослабеть, в результате они начинают скрипеть и прогибаться. К счастью, все эти проблемы устраняются довольно просто. Трещины можно зашпаклевать, пятна и обугленные места зачистить, а неплотно прибитые доски – прибить. При серьезном повреждении досок вы можете заменить их так, что никаких следов ремонта не будет видно. Скрипят чаще всего доски, которые плохо прикреплены к лагам или балкам перекрытия. Если доски пола служат в качестве неотделанного потолка в подвальном помещении, вы можете попросить кого-либо пройтись по полу в то время, когда вы будете наблюдать за перемещением досок относительно балок. Скрип можно устранить с помощью деревянных клиньев, которые устанавливаются в зазоры между балками и досками. Там, где доступа к полу снизу нет, прикрепите доски к лагам сверху. Шпунтованные доски также могут рассохнуться и растрескаться; для прикрепления таких досок к полу воспользуйтесь шурупами с потайной головкой. Если доски были прибиты к полу так, что гвоздей не видно и, следовательно, невозможно определить положение лаг, придется приподнять доски, чтобы найти лаги.
Причиной скрипа может быть трение досок одна о другую. Попросите кого-нибудь пройти по скрипящему месту, понаблюдайте за игрой досок и попробуйте определить причину скрипа. Если вы не собираетесь стелить покрытие, вначале попробуйте устранить скрип так, чтобы не испортить поверхность досок: засыпьте в трещину графитовый порошок, тальк или забейте деревянные клинья в щель между досками. Если это не помогает, прикрепите доски шурупами с потайной головкой.
Часто доски трескаются из-за изменений влажности и температуры, которые приводят к неравномерному высыханию досок. Такие трещины можно заделать с помощью тонких деревянных планок либо с помощью пасты, изготовленной из древесных опилок и краски или лака, применяемых для окончательной отделки пола. Опилки можно взять где-нибудь в незаметном уголке пола, например, в углу встроенного шкафа. Смешайте 4 части опилок с одной частью краски или лака до получения густой пасты и замажьте этой пастой трещину. Такие дефекты поверхности, как пятна и обугленные места, можно устранить шлифованием, если повреждения не слишком глубокие. Для определения глубины повреждений проведите по поверхности пола в месте повреждения циклей. Если дефект исчезает, доску можно исправить, отшлифовав ее. Если нет, доску придется удалить и заменить новой.
При замене доски проверьте состояние соседних досок. Попробуйте вставить в доски шило или отвертку, убедитесь в отсутствии отверстий размером с булавочную головку, которые оставляют жуки-короеды. Если древесина мягкая, как губка, или растрескивается вдоль или поперек волокон, возможно, она гнилая, и вам придется обратиться за советом к специалисту. Если древесина повреждена только слегка, пол можно обработать, но если повреждения сильные, доски придется заменить. Во время осмотра пола проверьте состояние поперечных связей между балками перекрытия. Такие связи должны быть предусмотрены, если длина балок перекрытия превышает 3,5 м. Пол, который служит также потолком подвала, можно усилить снизу; если доступа снизу нет, придется снять доски и работать сверху. Поперечные бруски должны плотно входить между балками. Расстояния между балками могут быть различными, поэтому подгоните каждый брусок по месту.
Анатомия деревянного пола. Подвесной деревянный пол состоит из двух слоев: опорное основание из параллельных деревянных балок и настил из досок или щитов (например, изготовленных из древесностружечных плит). В настоящее время для изготовления полов чаще всего применяют шпунтованные доски, однако в старых домах еще встречаются полы из обычных досок, не имеющих пазов и гребней. Иногда доски на таких полах укладывали диагонально для повышения прочности. При устройстве полов по грунту пол укладывают по деревянным лагам, которые представляют собой брусья сечением 100 на 50 мм, установленные с шагом 400 мм. Лаги устанавливают на столбики, находящиеся на бетонной стяжке, либо, в старых домах, на столбики и на наружные стены. При настиле полов на верхних этажах балки должны опираться только на стены. Обычно для таких балок используют брус сечением 200—225 на 50 мм с длиной пролета до 3,5 м; при большей длине пролета под балки устанавливают дополнительную балку в качестве промежуточной опоры. Концы балок заделывают в стену или прикрепляют к металлическим кронштейнам. Посредине пролета балки могут скрепляться дополнительными распорками для предотвращения коробления в процессе старения.
Устранение скрипов
Расклинивание досок снизу. Для предотвращения перемещения досок осторожно забейте молотком деревянный клин между балками и слабо прикрепленной доской. Не поднимайте доски, так как они могут в этом случае оказаться выше, чем остальная часть пола.
Расклинивание досок сверху. Для предотвращения взаимного трения досок друг об друга забейте деревянные клинья в щель между досками. Для забивки клиньев пользуйтесь молотком и добойником либо куском металлического прутка. Забивайте клинья через каждые 150 мм, пока не будут устранены скрипы.
Закрепление досок сверху. Просверлите пару вспомогательных отверстий в скрипящих досках над каждой балкой и прикрепите доски шурупами № 8 длиной 37 мм. Отверстия просверлите под углом друг к другу для прочного прикрепления доски к балкам. Головки шурупов зашпаклюйте и зашлифуйте после высыхания шпаклевки.
Усиление балок
Установка распорок. Отбейте мелом линию поперек балок посредине пролета. Отрежьте бруски так, чтобы они точно входили в просвет между балками. Толщина брусков должна соответствовать толщине балок, а высота должна быть равна или на 25 мм меньше высоты балок, если вы хотите оставить пространство для прокладки под полом труб или кабелей. Перемещаясь поперек комнаты, установите бруски попеременно по обеим сторонам отбитой линии и прикрепите каждый из них с торца двумя 100-миллиметровыми гвоздями. Если брусок упирается в стену, прикрепите его только с одной стороны.

Read more on Быстрое устранение скрипов и мелких повреждений…

Какой глубины должен быть пруд?
В принципе, чем глубже пруд, тем лучше. В маленьких прудах или бассейн своими руками вода быстро испаряется, а резкие изменения температуры отрицательно сказываются на самочувствии рыбок. На мелководье у берега вы можете сажать изящные болотные травы, однако основная часть пруда (не менее двух третей площади) должна быть глубже 600 мм.
Это позволит выращивать растения, которым требуется достаточная глубина, в частности кувшинки. Кроме того, в таком водоеме рыбы будут защищены от кошек и солнечных ожогов. Береговой линии можно придать любые очертания в зависимости от общего стиля оформления сада.
Что такое «водный сад»?
Фонтаны, пруды, водопады, ручьи, цепочки водоемов с перекидными мостиками, каскады – все это называется «водным садом» и может стать самым привлекательным сооружением на участке.
Располагать «водный сад» надо в обозреваемом месте. Хотя с экономической точки зрения водные сооружения лучше всего устанавливать на самой бесплодной земле.
Что представляет собой водопад?
Водопад – одно из лучших украшении для сада. Его строительство зависит от наличия и расположения искусственного водоема, условий ландшафта клумба своими руками и технических возможностей. Лучше всего водопады смотрятся в водоемах, совмещенных с альпийской горкой, на острове в пруду. Иногда для создания водопадов используют грунт, оставшийся после копки в саду водоема.
Для возникновения эффекта падающей воды на пути ее следования надо сделать ряд уступов размерами 15-30 см. Самый нижний уступ должен находиться выше водной поверхности примерно на 30 см. Высота всей конструкции водопада, как правило, не превышает 1,5 м. При сооружении уступов используются различные материалы: от стеклопластика до натурального природного камня.
Наиболее естественно выглядят плиты из песчаника, они легко обрабатываются и им можно придать необходимую форму. Лучше и естественнее выглядят водопады, сделанные из тех же материалов, что и водоем. Разумеется, известковые плиты стараются не использовать из-за их способности увеличивать жесткость воды.
Что такое каскад?
Каскад – это специальное многоступенчатое сооружение из камня или бетона, служащее для ступенчатого сброса струй воды на местах быстротоков естественных речек и ручьев, а также на путях искусственных водотоков с последовательного ряда мелких террас. Один из элементов парковой композиции, особенно террасных парков.
Как оборудовать пруд с использованием грунтовых вод?
В таких прудах дно может быть любым. Берег, как правило, делается дерновый, с применением плитняка, валунов, клумбы фото, гальки, высадкой береговых, прудовых и болотных растений. На таких водоемах можно устроить протоки бегущей с каскадов воды. Или несколько «альпийских» озерков на горке, расположив их на разных высотах в окружении растений.
Если участок имеет достаточный перепад высот, удобно сделать ручьи с небольшими заводями. Дно ручья лучше отсыпать мелкой галькой и небольшими валунами (тогда хорошо наблюдается течение воды), берег покрыть галькой и растительностью.

Read more on Какой глубины должен быть пруд?…

Как увеличить пространство сада?

С помощью изящных шпалер из редких пород дерева можно разбить пространство сада на функциональные зоны. Это создаст впечатление, что все пространство сада увеличилось в размерах.

Кстати, модные сейчас перголы, увитые зеленью беседки, ротонды станут и прекрасной защитой в летнюю жару. Главное, чтобы все было выдержано в едином стиле, ведь стиль – это реальная материализация идей и эстетических принципов человека.

Read more on Зачем в саду устанавливаются трельяжи?…

В качестве основания пола в большинстве квартир служат строительные плиты, которые зачастую имеют далеко не ровную поверхность. Обычно на поверхности плиты существуют всевозможные наплывы или углубления, а частенько и торчащие прутья арматуры, за которые плита цеплялась к шторы фото и строительному крану. Все это приводит к перепадам уровня пола на 5-10 см, а иногда и более. Естественно на такую поверхность нельзя положить какое-либо покрытие, поэтому пол приходится выравнивать. Поговорим подробно о самом процессе.

Read more on Выравниваем основание пола…